Impregnacja komory wypornościowej i przymiarka podłogi.

niedziela, 12 czerwca 2011 20:08 Jarek

Dzisiaj kolejna porcja z wczorajszych prac.

Zgodnie z zaleceniami Adama na początek zaimpregnowałem komorę wypornościową czymś takim.

Wyciąłem podłogę w jednym kawałku, wyszło prawie dobrze. Są małe szczeliny przy burtach, która zostanie wypełnione spoiną pachwinową a na to laminat z taśmy 5cm 300g.

Pozostaje do rozwiązania problem z przyklejeniem podłogi na skrzynię miecza, Obawiam się, że może powstać jakaś szczelina przez którą woda będzie się dostawać pod podłogę, albo nadmiar żywicy ścieknie do skrzyni:( Usunięcie takich zacieków będzie bardzo trudne.

Podrzućcie proszę jakieś sprawdzone rozwiązania.

Pozdrawiam

Jarek

Jak zamontować luk?« poprzednia		następna »Wzmocnienia i laminowanie połaczeń

Poprawiony: niedziela, 12 czerwca 2011 22:13

Komentarze

#1 buksztel 2011-06-12 22:48

Czolem wyznacz krawedzie skrzynki na plycie podlogi i bedziesz wiedzial gdzie przykrecic wkrety . Skrzynke wypelnij plyta z styropianu owinieta folia , jak masz zamiar wlozyc szpilke miecza ? jak wszystko zamkniesz , czy zaplanowales otwory rewizyjne , aten srodek to jest dobry ,tyle ze do malowania plotu bez urazy . Do ciebie i do innych panowie zanim cos zrobicie zpytajcie wydzie taniej i szybciej. Kratownica ktora zrobiles rozsypie sie po sezonie . Popatrz na konstrukcje podlogi w lodce Adama . Elementy takich konstrukcji laczy sie przy pomocy wezlowek ze sklejki .Pozdrawiam pytaj

#2 Jarek 2011-06-14 07:46

To mnie pocieszyłeś::). Środek był polecony przez Adama, więc mniemam, że sprawdzony. Co do konstrukcji to nie mam zdania ponieważ nie mam żadnego doświadczenia. Wzmocniłem jeszcze tu i tam dodatkowymi listwami. Co do otworów rewizyjnych to domyślam się, że są to otwory do przewiewu i ewentualnego usunięcia wody (nie przewiduje wody:)) , ale przewiduję dwa otwory z Deklami Holta.
Myślałem też o styropianie i w worku foliowym, jak widzę czasami coś mi się uda wymyślić a skoro poparte przez fachowca to trzeba za tym pójść.
Starałem się wszystko robić zgodnie z planami, pozostają szczegóły w których się gubię i potrzebuję fachowych rad, za które bardzo dziękuję i proszę o znacznie więcej.
Pozdrawiam

#3 Adam Kłoskowski 2011-06-14 08:14

Cytuję buksztel:

aten srodek to jest dobry ,tyle ze do malowania plotu bez urazy .

Ten środek polecił mi zawodowy szkutnik i ja też poleciłem, nie jest tłusty, - to nie jest impregnat -zabezpiecza przed robactwem i grzybem a o to chodzi. Buksztel - dlaczego ten jest zły i co polecasz w zamian?
Pozdrówki
Adam

#4 Jarek 2011-06-14 08:57

Mnie też podoba się ten impregnat:). Fakt nie jest tłusty, mogę na niego śmiało nakładać akryl tak jak mi poleciłeś. Zastanawiam się czym malować forpik i achterpik?
Pozdrawiam
Jarek

#5 Adam Kłoskowski 2011-06-14 09:06

Jeszcze raz dla jasności sprawy - to nie jest impregnat - tylko preparat grzybo,bakterio,robako-zabójczy :-)

Ponoś dla zabezpieczenia przed tymi konkretnymi sprawami sklejki jest bardzo dobry. U mnie się sprawdził jak na razie :-)

Pozdrówki
Adam

#6 Skalpel 2011-06-14 09:55

Co do kratownicy - nie podobają mi się te nierówne wzmocnienia listew - spróbuj je opiłować, aby przejscie było płynne , a nie podwójna listwa i dalej cienka. Nie zaoszczędzisz dużo wagi , ale wytrzymałosć połączeń się poprawi i jego elastyczność. Nigdzie nie widze wejscia do skrzyni mieczowej ? Miecz będzie instalowany od dołu ? Musisz mieć mozliwośc jego wyjęcia i ponownego założenia gdyby coś.. Otwory powinny być , jeśli przestrzeń nie będzie wypełniona. Jeśli cos snię będzie działo to nie będziesz mógł nic zrobić. Ja osobiście bym radził wypełnić tę przestrzeń pod pokładem , ale nigdy tego nie rozbiłem. Co zalecił konstruktor? Ciężko będzie też dokladnie przykleić podłogę do kraty - dokładnie wytrasuj miejsca pod otwory i na wkręty. Mocno :-)

Piotrek

#7 Jarek 2011-06-14 10:52

Pod podłogą może (ale nie musi) być pianka poliuretanowa.
Miecz jest obrotowy więc w podłodze jest jedynie częściowe wycięcie na jego podnoszenie i mocowanie. Wkłada się go od spodu, a śruba mocująca jest w stępce. Estetyką połączeń nie bardzo się przejmuję a ich jakość sprawdziłem pod własnym ciężarem jest OK! Dodałem kilka wzmocnień w miejscu gdzie były sęki, powinno trzymać.
Oczywiście wytrasuję dokładnie miejsca połączeń, nie będę żałował żywicy i wkrętów. Dodatkowy laminat na połączeniach z burtami. powinien zrobić swoje.
Pozdrawiam

#8 buksztel 2011-06-14 13:13

Witam Adam,
ten srodek jest dobry, ale do konsrukcji, gdzie jest dobra wentylacja naturalna , grzyby i bakterie w srodowisku wodnym maja , jak by to nazwac, inna charakterystyke. Dla przykladu, wiele lat temu kolega moj wymalowal zezy w lodzi motorowej kreozotem, bedac swiecie przekonanym ,ze bedzie mial spokoj na wiele lat . Efekt oplakany , klalem na czym swiat stoi wymieniajac wszystkie elementy kostrukcji, takiej ilosci gzyba i wszelkiego przepraszam "syfu" to nie widzialem. Srodek przeciez dobry, ale do slupow i podkladow kolejowych.
Jarek musisz bezapelacyjnie zamontowac otwory rewizyjne , na pewno NIE WYPELNIAJ komory piana lodka utonie ci pod samym ciezarem wody zawartej w pianie.
Druga prawda to taka , ze nie powinno sie ukladac plaskich podlog w takich kostrukcjach ,po sezonie jestem pewien bedzie widoczna cala konstrukcja, jak na chudej szkapie.
Jesli chcesz uszczelnic polaczenie burta -kokpit to:
poloz fuge z sikaflexu, a potem wystarczy jedna warstwa tkaniny szklanej.
Czy ten kokpit ma w ogole odplyw , pytam, bo nie widze, gdzie woda np. deszczu ,a jeszcze gorzej po wywrotce ma ujscie ?
Pozdrawiam, pytaj

#9 Adam Kłoskowski 2011-06-14 13:34

Cytuję buksztel:

Witam Adam,
ten srodek jest dobry, ale do konsrukcji, gdzie jest dobra wentylacja naturalna , grzyby i bakterie w srodowisku wodnym maja , jak by to nazwac, inna charakterystyke.

W zasadzie jest to konserwacja suchej przestrzeni w łódce ale u Jarka może ona podlegać zawilgoceniu. Jaki byś w takim razie środek przeciwgrzybiczny polecił?
Pozdrówki
Adam

#10 Jarek 2011-06-14 14:47

Cytat:

W zasadzie jest to konserwacja suchej przestrzeni w łódce ale u Jarka może ona podlegać zawilgoceniu. Jaki byś w takim razie środek przeciwgrzybiczny polecił?

Dobre pytanie nim zamknę temat podłogi:)
Cytat:

Jarek musisz bezapelacyjnie zamontowac otwory rewizyjne

Kupiłem już dwa Dekle Holta i zostaną zamontowane.
Cytat:

poloz fuge z sikaflexu

Jakiego typu, jest tego trochę na rynku, proszę o podanie konkretnego.
A czy coś takiego jest do zaakceptowania?

Cytat:

Czy ten kokpit ma w ogole odplyw

Tak ma przez odsłoniętą część skrzyni, na razie jeszcze nie jest wycięty otwór ale będzie. W tej części będzie podnoszony miecz obrotowy montowany w stępce.
Napiszcie proszę czym malować jeśli nie chcę laminować łódki, tylko połączenia.
Na razie mam coś takiego:
Oliva Epinox WOOD PRIMER 12 do tego rozcieńczalnik 564.
Oliva Emapur MARINA do tego rozcięczalnik 433
Tylko po jednej puszce, chciałbym to wykorzystać.
Pozdrawiam i bardzo dziękuję za bardzo cenne rady.
Jarek

#11 buksztel 2011-06-14 15:56

Czolem do wnetrza komor uzyj Olivi do wymalowan ponizej lini wodnej do tej pory na sucho malowany(nowe poszycie ) nie bylo problemu, do pomalowania zewnetrznego tez Olivia . Sikaflex - najtanszy nie ma znaczenia , taki ktory klei drewno (209), w takich komorach wystepoje zjawisko pocenia i kondensacji pary ,takze dekle jak najwieksze i musisz pamietac o ich uzywaniu , poza tym mysle ,ze najlepsze miejce to przy skrzyni tak aby mozna bylo swobodnie nadzorowac przestrzen wokol niej i szpilke miecza

#12 Jarek 2011-06-14 16:27

Cytuję buksztel:

Czolem do wnetrza komor uzyj Olivi do wymalowan ponizej lini wodnej do tej pory na sucho malowany(nowe poszycie ) nie bylo problemu, do pomalowania zewnetrznego tez Olivia . Sikaflex - najtanszy nie ma znaczenia , taki ktory klei drewno (209), w takich komorach wystepoje zjawisko pocenia i kondensacji pary ,takze dekle jak najwieksze i musisz pamietac o ich uzywaniu , poza tym mysle ,ze najlepsze miejce to przy skrzyni tak aby mozna bylo swobodnie nadzorowac przestrzen wokol niej i szpilke miecza

Wybacz ale do mnie w takich sytuacjach to trzeba drukowanymi:) Jakich mam użyć do komór Olivi Wood Primer 12 czy Emapur Marina?
Otwory są zaplanowane w pobliżu skrzyni, kupiłem dekle średnie.
Szpilka mocująca miecz jest na zewnątrz w stępce.
Pozdrawiam

#13 buksztel 2011-06-14 17:21

Dobrze ,ze pytasz nie ma sprawy to do roboty.
1)przygotuj powierzchnie (szlifowanie )
2) dokladnie odkurz
3)rozciencz WOOD PRIMER 12 3:1 , 300g lakieru + 100g rozcienczalnika , pozostaw na 20 minut
4)pomaluj, poczekaj 1,5 -2 godziny , nastepna warstwa znow poczekaj pomaluj i tak trzy razy
5)przygotuj EMAPUR MARINA 300g farby + 50g rozcienczalnika dobrze wymieszaj odstaw na godzine
6) pomaluj , po 2 dwuch godzinach drga warstwa ,
To samo z kadlubem
Pozdrawiam pytaj :lol:

#14 Jarek 2011-06-14 17:48

Dzięki!!!
Podręcznikowo:).
A gdybym chciał kadłub także ciemnym niebieskim z pewnymi wzorami, czy mogę to za kilka dni czy muszę od razu póki nie wyschła poprzednia warstwa?
Jak powinna być przerwa między malowaniem WOO PRIMER a EMAPUR MARINA?
Czym najlepiej malować wałkiem pędzlem? (jakimi?)
I jeszcze kwestia komory wypornościowej czym zabezpieczyć przed grzybkiem i innym dziadostwem?
Też proszę drukowanymi:)
Adam powinien Ci nadać jakiś status EKSPERTA!!!
Pozdrawiam
Jarek

#15 paweł p 2011-06-14 19:36

fantastycznie nawet ja wyszukałem między wierszami coś dla siebie ,jutro lakieruje i nie wiedziałem że można wykorzystać stan sucholepkości dzięki

#16 buksztel 2011-06-14 20:45

Witam ponownie.
Przerwa miedzy wood primer a emapur co najmniej 24h.
Przygotuj kadlub to znaczy :
1) szlifowanie zacznij od papieru gradacji 120 i tak po kolei az do 400, a jak ci zalezy to 600 na mokro .
2) pomieszczenie dokladnie wysprzatane na dzien przed malowaniem , w dniu malowania zrosic podloge woda
3) do malowania kup koszule i spodnie, ktore sa na raz i do kosza, maja byc takie, aby nie pylily
4)przygotuj naczynia, w ktorych wymieszasz farbe , maja byc one off,
5)walki z krotkim wlosiem do lakierow (sprawdz czy sie nie rozpuszczaja w rozcienczalniku) , umyj walki detergentem, bardzo dokladnie wyplukaj pozostaw do wyschniecia , dla pewnosci przeplucz je czystym acetonem
6)patyki do mieszania tez maja byc czyste one off
Przygotowanie farby :
zmieszaj farbe z ROZCIENCZALNIKIEM to wazne( nie z rozpuszczalnikiem !!!), odstaw
1) kadlub przed malowaniem dokladnie przejrzyj, to sie oplaci, potem jest klopot
2) zmyj powierznie kadluba acetonem obficie -uwaga (nie trzyj po powierzni ) delikatnie, nie dotykaj go juz golymi rekoma (zostana tluste plamy)
3)na kawalku sklejki przygotowanej, tak jak powierzchnia kadluba, przeprowadz probe jak rozprowadza sie farba , ma sie ROZPLYWAC, a slad walka zanikac
Malowanie :
1) w pomieszczeniu jestes tylko ty lub tez osoba, ktora pomaga !
2) nie chodz w okol pomalowanej lodki (wzniecasz pyl )
3) jak bedziesz sam, popros kogos ,zeby sprawdzal czy wszystko z toba ok to nie zarty.
4) zaloz maske i ciuchy do pracy (REKAWICE) i do roboty
Dobrze by bylo, aby ten proces wykonac w czasie ustabilizowanej pogody , za duza wilgotnosc zle, za cieplo tez .
Pozdrawiam pytaj

#17 Jarek 2011-06-14 21:19

Uff, spociłem się czytając samą instrukcję a jak będzie w realu zobaczymy:). Z pewnością podzielę się rezultatami.
1 Co gdybym chciał nałożyć drugi kolor dla wymalowania wzorów na kadłubie? Jak szybko muszę to zrobić od momentu położenia ostatniej warstwy? Czy muszę używać tej samej farby?
2. Czy kokpit malować w ten sam sposób? Na lusterko?
3. Proszę powiedz też jak to zrobić dobrze z tą szczęsną komorą wypornościową. (od niej muszę zacząć by położyć podłogę).
4. Rozumie fortpik i achterpik tymi samymi farbami co kokpit i burty? Wyszlifuję połączenia na dnie, może jakaś szpachla z Epidianu 5 + PAC + mikorblaony. A potem farba według instrukcji pierwszej.
Napisaną przez Ciebie instrukcję wydrukuję powieszę sobie w mojej szkutni i mówię całkiem serio.
Dzięki!!!
Pozdrawiam
Jarek
PS: jeśli to możliwe proszę podaj mi swojego maila coś ci prześlę:)

#18 buksztel 2011-06-14 21:49

Wszystko napisze jutro , pomysle jak to modrze rozpisac na punkty
pozdrawiam :lol:

#19 Jarek 2011-06-14 22:17

Cytuję buksztel:

Wszystko napisze jutro , pomysle jak to modrze rozpisac na punkty
pozdrawiam

Będzie mi miło!
Nie mam twojego adresu przesłałbym Ci to co już napisałeś jedynie lekko to uczesałem.
Pozdrawiam

#20 Adam Kłoskowski 2011-06-14 22:45

Cytuję buksztel:

Wszystko napisze jutro , pomysle jak to modrze rozpisac na punkty
pozdrawiam

Buksztelu wysłałem do Ciebie mail na ...@tlen.pl
Pozdrówki
Adam

#21 Jarek 2011-06-15 09:36

Co myślicie o przyklejenie całej podłogi w kokpicie SIKAflexem (plus wkręty)? A połączenia z butami i standardowo taśma, laminat.
Pozdrawiam

#22 Skalpel 2011-06-15 09:51

Ja pokład kleiłem na epidian 5 +Ż1 - bez wkrętów tylko na sam klej i ściski przy próbie przesunięcia łódki odskoczył od razu ! Moim zdaniem wkręty plus klej z zagęszczaczem - nie znam skifalexu - tu niech się koledzy wypowiedzą :-)

Dla tego również pisałem o wyprofilowaniu tych listew które masz nie równo poucinane - będa sie nierówno rozkładać obciazenia. Nigdy nie wiadomo czy nie wpadnie do Ciebie na łódkę kolega 120 kg wagi i czasem nie stanienie nie ostrożnie :-)

Piotrek

#23 Jarek 2011-06-15 10:59

Cytat:

Ja pokład kleiłem na epidian 5 +Ż1

Z tego co doczytałem Z1 daje mocne ale bardzo mało elastyczne połączenie, wszyscy zalecają do klejenia PAC. Dlatego też pomyślałem sobie, że SIKAflex byłby bardzo elastyczny a dodatkowe wkręty dały by pewność, że podłoga będzie trzymać. Pewnie zaraz usłyszę prawdę na temat pomysłu od ludzi którzy przerobili temat na 100 sposobów:).
Cytat:

które masz nie równo poucinane

To tylko dodatkowe wzmocnienia niepewnych miejsc, przeszlifowane od góry tak, aby powierzchnia dolegała równomiernie do podłogi. Moim zadaniem to zwiększa powierzchnię na której będzie spoczywać podłoga a to chyba nie jest problem?
Cytat:

kolega 120 kg wagi i czasem nie stanienie nie ostrożnie

Mam takich:). Ich zaproszę na koleją łódkę jaką wybuduję Pasję 550.
Dzięki
Pozdrawiam

#24 buksztel 2011-06-15 14:39

Witam,
szybko odpowiadam na zadane pytanie: sikaflex, simson i podobne kleje sa bardzo dobrym rozwiazaniem, jezeli chodzi o laczenie pokladow z kadlubem, grodzi z kadlubem, elementow konstrukcyjnych, wybudowy wnetrza. powszechnie stosowane w wiekszosci stoczni jachtowych.
Takze Jarku smialo mozesz na sikaflex przykleic calosc.
Reszte na temat malowania opisze pozniej.
Pozdrawiam,
buksztel
P.S. Dla wlasnego spokoju wykonaj probe. Wez dwa kawalki drewna, posmaruj sikaflexem, docisnij reka i pozostaw. Takie same dwa kawalki sklej doczolowo bez docisku i pozostaw na 48h i sproboj to pozniej rozerwac.

#25 Jarek 2011-06-15 20:30

Dzięki!
Chociaż jedno mi się udało wymyślić poprawnie :lol:

Pozostaje poszukać SIKAflev w trochę większym opakowaniu, może ktoś wie gdzie kupić polecaną 209?
Teraz czekam niecierpliwie na instrukcję pomalowania wnętrza komory wypornościowej.
A co myślisz o takim kleju do klejenia drobnych elementów na łódce gdy się nie chce rozrabiać żywicy.

Pozdrawiam

#26 Skalpel 2011-06-15 21:48

Ja powiem tak - żywicę stosuje się w szkutnictwie od dawna i znana jest z tego , że dobrze trzyma. Rzeczywiście zalecany jest pac - ale z ż1 tez dobrze trzyma i jest dopuszczalne takie łączenie elementów. Wypróbuj , najwyżej będziesz poprawiał za jakis czas :-)

Jak widzę napis że cos jest super , to jakoś budzi to moja nieufność :-)

Z drugiej strony Twój jacht to nie jest jednostka pełnomorska i jak nie bedziesz jej katował długo na wodzie to i bez tej chemii powinna dobrze wygladać. Niestety jachty wody nie lubią, choc mozna je na siłe do niej przyzwyczaić :-)

Poprostu o łódź trzeba dbać - a więc zaglądać miedzy innymi w miejsca gdzie może się cos dziać , jak u Ciebie pod pokładem :-)

jednak bym radził poprawić te przejścia - czysta mechanika - warto się przyłozyć - w przyszłośc zaowocuje ;-)

Ja mam u siebie podobny temat z komorami niezatapialnymi - ale to za jakis czas - bedę prosi kolegę Buksztela o info jak zabezpiecyzć forpik

pozdrawiam serdecznie - Piotrek

#27 buksztel 2011-06-15 21:49

Czolem o sikaflex zapytaj Adama , albo tez slklepy zeglarskie . Ten klej jest dobry , tyle ,ze wymaga duzego docisku ,jak wiekszosc poliuretanow . Tego typu kleje sa nawet bardzo dobre pod warunkiem dosc duzej powierzni klejenia. Ja uzywam ich do klejenia elementow gietych ze sklejki i oblogow .Sikaflex sprzedawany jest w pojemnikach typu tuba (jak silikon ) lub tez w kartuszach z folii , ale wtedy potzeba specjalnego dozownika .Jest jeszcze klej o nazwie CASKAMITE jest to kremowej barwy proszek (jak maka) rozrabiany woda szybko wiaze i jest bardzo latwy w uzyciu , polecam . Nie wymaga duzego docisku przy klejeniu.

#28 Skalpel 2011-06-15 21:51

Acha i u mnie ekolega 120 kg pływał bez probemu i strachu :-)

Nie było problemu z utrzymaniem żagla w pionie nawet przy silnym wietrze :-)

#29 Jarek 2011-06-15 22:00

Cytat:

bedę prosi kolegę Buksztela o info jak zabezpiecyzć forpik

Mnie też temat kręci, chętnie posłucham.
Cytat:

Czolem o sikaflex zapytaj Adama , albo tez slklepy zeglarskie

Dzisiaj byłem w Castoramie mają siakafex taki:

Proszę jeszcze radę odnośnie zabezpieczenia komory :-)

Pozdrawiam

#30 buksztel 2011-06-15 22:22

No dobra to wracamy do malowania :
Po zagruntowaniu i przeszlifowaniu itd.
Pomaluj lodke Emapur kolor koniecznie bialy lub zblizony do koloru koncowego .
1) nauczysz sie jak uzywac walka , jak sie zachwuje farba
i wszystkie rzeczy o ktorych pisalem
2) po wyschnieciu obejrzyj dokladnie kadlub , to ostatnia mozliwosc poprawek ( ewentualne szpachlowanie i jeszcze raz malowanie na bialo )
3) teraz duzo cierpliwosci , wody i papier wodny (600- 800) . Papier porzadny np . 3M , jak kupisz chiskie G.... taki bedziesz mial efekt .
4)teraz to wazne : szlifujesz wzdluz lodki powoli nie spiesz sie to nie wyscig i obserwoj powierzchnie szlifowana , uzywaj duzo wody + jak papier sie zakleja przetrzyj nim po kostce mydla .
5)w ten sposob lodke tej wielkosci powinienes w dzien skonczyc (POWOLI!!!!)
6) zmyj kadlub woda i miekka gabka ( uwaga niektore rysuja )
7) kadlub jest juz suchy, patrzac pod swiatlo powierzchnia powinna byc jednolicie gladka matowa , tam gdzie zauwazysz male blyszczace punkty tam trzeba doszlifowac i tak do bulu . Zaufaj mi to tylko tak brzmi ale idzie dosc szybko , a jak to zrobisz taki bedziesz mial efekt koncowy

tak jak wyzej malowanie koncowe powodzenia :lol:

#31 buksztel 2011-06-15 22:30

Ten sie nie nadaje sluzy do instalacjii, popatrz churtownie , sklepy zeglarskie .
Komory , bakisty , jaskolki itp ta sam procedura , tyle ze nie wymagaja takiego wykonczenia UWAGA kolor bialy lub jasno szary pomaga zauwazyc co sie dzieje np przecieki , wszystko jest widoczne bez dodatkowego oswietlenia

#32 Jarek 2011-06-15 22:40

Mam już bardzo fajny podręcznik, jestem naprawdę wdzięczny za fachowe rady.
Proszę o więcej włącznie z komorą wypornościową, forpikiem i achterpikiem:)
Cytat:

Ten sie nie nadaje sluzy do instalacjii, popatrz churtownie

A oprócz 209,( o ten typ najtrudniej) coś jeszcze z rodziny sikafex?
Pozdrawiam serdecznie

#33 Adam Kłoskowski 2011-06-15 23:10

Jarek - tu masz wszystko o Sice i jak robić i czym i po co i dlaczego :-)

szkutnikamator.pl/patenty-i-porady/poradnik-techniczny-produktow-sika

#34 Skalpel 2011-06-16 06:50

Jarek - do dzieła - czekamy na dalsze fotki z prac - u mni e na tapecie pantograf-smoróbka do silnika - również niedługo fotki - czas wyjazdu do mariny na pływania szybko się zbliza

Piotrek

#35 Jarek 2011-06-16 11:46

Dzięki Adam, dobry materiał!

Piotrze, czekam na instrukcje kolegi "buksztela" jak się rozprawić z komorą wypornościową? To mnie na razie wstrzymuje. Póki co robię jakieś drobiazgi. Mam pewne zagadki do rozwiązania i za pozwoleniem Adama chciałbym się z nimi zwrócić na stronie, ale nie chcę też robić rzeczy które wykraczają poza "kanon tej strony". Może to tematy na forum?
Pozdrawiam
Jarek

#36 buksztel 2011-06-16 12:08

Witam Jarek napisalem powyzej co z komora , bakistami i jaskolkami ,chyba ,ze cos jeszcze ? pytaj czekam.

#37 Skalpel 2011-06-16 13:38

Witam - właściwie co będę czekał z pytaniem. Moja łódka ma dwie komory wypornościowe - z przodu i z tyłu. tak jak napisałem kiedyś była wypełniona plastikowymi butelkami - lekko z kilkaset szt tam weszło. Ale wyglądało to nie powiem , jak , wiec postanowiłem je wymienić na styropian - taki w grubych kawałkach od ocieplania bloku. Problem w tym , że mimo poutykania gdzie się da pozostaje dużo wolnych przestrzeni , poza tym strasznie się sypie. Chciałbym włożyć go do worków , które dopełnie pianką budowlaną, aby wypełnić dotychczas puste przestrzenie. Dzięki temu , będe w stanie z trudem , ale jednak usunać wypełnienie , gdybym musiał się tam dostać kiedyś....

Jak myślicie - pomysł dobry czy tylko narobię sobie kłopotów ?

łódka jest wodowana tylko na czas pływania ale stoi pod plandeką przez kilka miesięcy. Luki sa uszczelnione uszczelkami , ale nigdy nie weryfikowałem ich działania...

Pozdrawiam Piotrek
Pozdrawiam Piotrek

#38 Jarek 2011-06-16 13:39

Cytuję buksztel:

Dobrze ,ze pytasz nie ma sprawy to do roboty.
1)przygotuj powierzchnie (szlifowanie )
2) dokladnie odkurz
3)rozciencz WOOD PRIMER 12 3:1 , 300g lakieru + 100g rozcienczalnika , pozostaw na 20 minut
4)pomaluj, poczekaj 1,5 -2 godziny , nastepna warstwa znow poczekaj pomaluj i tak trzy razy
5)przygotuj EMAPUR MARINA 300g farby + 50g rozcienczalnika dobrze wymieszaj odstaw na godzine
6) pomaluj , po 2 dwuch godzinach drga warstwa ,
To samo z kadlubem
Pozdrawiam pytaj

Przeoczyłem to myślałem, że chodzi tylko o kadłub ale teraz odczytałem jeszcze raz i widzę, że chodzi też o komorę, forpik i achterpik. Czy szlifowanie komory na gładko jest aż tak konieczne? Forpik, achterpik, kokpit rozumiem.
Czekałem na jakiś specjalny środek ochronny.
Gdybyś jeszcze coś w temacie chętnie posłucham, jeśli nie przystępuje do prac.
Pozdrawiam

#39 buksztel 2011-06-16 13:48

Czolem , tak jak pisalem nie trzeba tam jakis specjalnych zabiegow , tak aby bylo gladko . Ewentualnie zamiast malowac podloge (lewa strona ) mozesz ja polaminowac 1 warstwa tkanina 150 - 200 g , wtedy nie musisz tego malowac ( epoksyd) .Pozdrawiam pytaj

#40 Jarek 2011-06-16 14:28

Wole malować:). Gdybym zdecydował się na SIKAflex 292 (albo 291 ten jak rozumiej jest trochę słabszy) muszę zostawić suche drewno czy mogę na malowane?
Mieszając farby używać wagi czy wystarczy miara objętości?
Jarek

#41 buksztel 2011-06-16 15:07

Czolem ,pomaluj przed sikaflexem .Obydwa wymienione sa doskonale do tego celu . Musisz wybrac jak ci wygodniej mieszac , ja mieszam objetosciowo. fugi w bakistach tez z sikaflexu , dlatego ze zywica z mikrobalonem lubi pekac , szczeliwo elastyczne daje pewnosc ze bedzie sucho i tak samo latwo sie maluje. Pozdrawiam pytaj

#42 Jarek 2011-06-16 15:26

Cytat:

Musisz wybrac jak ci wygodniej mieszac , ja mieszam objetosciowo

Tak też uczynię:)
Cytat:

fugi w bakistach tez z sikaflexu

Przez fugę rozumie pewien rodzaj szpachli w miejscach gdzie widać nierówności na łączeniach laminatu.
Ale nie wiem czy dobrze?
Połączenia grodzi z podłogą i burtami zrobiłem z żywicy Epidian 5 + PAC + ścinki bawełniane i tzw. połączenie pachwinowe (tak jak robi to Adam).
Pozdrawiam

#43 buksztel 2011-06-16 15:43

Jak tak to napieraj z malowaniem i niespiesz sie to nie pomaga ;-)

#44 wolnym 2011-06-17 12:07

Cytuję Jarek:

Cytuję buksztel:
Dobrze ,ze pytasz nie ma sprawy to do roboty.
1)przygotuj powierzchnie (szlifowanie )
2) dokladnie odkurz
3)rozciencz WOOD PRIMER 12 3:1 , 300g lakieru + 100g rozcienczalnika , pozostaw na 20 minut
4)pomaluj, poczekaj 1,5 -2 godziny , nastepna warstwa znow poczekaj pomaluj i tak trzy razy
5)przygotuj EMAPUR MARINA 300g farby + 50g rozcienczalnika dobrze wymieszaj odstaw na godzine
6) pomaluj , po 2 dwuch godzinach drga warstwa ,
To samo z kadlubem
Pozdrawiam pytaj

Przeoczyłem to myślałem, że chodzi tylko o kadłub ale teraz odczytałem jeszcze raz i widzę, że chodzi też o komorę, forpik i achterpik. Czy szlifowanie komory na gładko jest aż tak konieczne? Forpik, achterpik, kokpit rozumiem.
Czekałem na jakiś specjalny środek ochronny.
Gdybyś jeszcze coś w temacie chętnie posłucham, jeśli nie przystępuje do prac.
Pozdrawiam

Jarek,
mam też dylemat, czy stosować metodę o której pisze Buksztel, z czym się oczywiście zgadzam, czy nie pomalować komór kilkanaście razy Ovatrolem D1 i kilka razy Ovatrolem D2. Dlaczego mam taki dylemat ? Otóż dlatego, że pokrycie warstwą Emapurem spowoduje nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę i hermetycznie zamknie drewno pomiędzy warstwami. Jednakże w 90% skłaniam się do metody wood primer+emalia poliuretanowa. :D.

#45 Jarek 2011-06-17 12:53

Cytat:

Emapurem spowoduje nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę i hermetycznie zamknie drewno pomiędzy warstwami.

Z tego co się dowiadywałem drewno będzie oddychać. Ale mogę być w błędzie. Ja zaufam "buksztelowi" i zrobię według jego przepisu. Mam go spisanego w pdf jeśli chcesz to ci prześlę? Podaj tylko adres mailowy.
Pozdrawiam

#46 wolnym 2011-06-17 13:58

Cytuję Jarek:

Cytat:
Emapurem spowoduje nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę i hermetycznie zamknie drewno pomiędzy warstwami.

Z tego co się dowiadywałem drewno będzie oddychać. Ale mogę być w błędzie. Ja zaufam "buksztelowi" i zrobię według jego przepisu. Mam go spisanego w pdf jeśli chcesz to ci prześlę? Podaj tylko adres mailowy.
Pozdrawiam

A, to spoko. To ja w takim razie też. :)
marcin.wolny@gmail.com

#47 Jarek 2011-06-17 17:27

Cytat: